¿Qué tesoros podrían perderse en Irán si sucede lo peor?
Después de la semana que se ha vivido, no se sabe qué vendrá después en Irán, no tenemos el conocimiento exacto de lo qué tienen en mente los líderes de Irán o los nuestros. Pero puedo decirle sobre lo que he estado pensando: dos semanas extrañas y maravillosas en 1998, cuando pude explorar ese país, cámara en mano, durante una breve mejora en las relaciones entre Irán y Estados Unidos.
Junto con innumerables vidas, los tesoros que vi en ese momento son lo que está en juego ahora.
Así que saqué estas diapositivas de la parte trasera del garaje y las escaneé digitalmente. Muestran vislumbres del vasto legado cultural de Irán, especialmente la arquitectura del siglo XVII en Isfahan, y revelan cuán esperanzados estábamos por un corto período hace una generación. También me recuerdan las grandes distancias, en palabras y hechos, que pueden separar a los líderes de una nación y su gente.
“Abajo Estados Unidos” decían los letreros de un pie de altura en la entrada de nuestro hotel Homa controlado por el gobierno en Mashhad, un mensaje que se hizo eco de los viejos tiempos de 1979, cuando los fundamentalistas musulmanes chiítas expulsaron al shah (que había sido más o menos apoyado por EE.UU), y se hicieron cargo de Irán, tomaron a 52 rehenes estadounidenses y los retuvieron durante 444 días.
Debajo de ese mensaje había un conserje frente a nuestro grupo, que incluía a siete turistas estadounidenses, dos reporteros, un guía de EE.UU y uno con sede en Irán. Éramos ocho hombres y tres mujeres, que se habían cubierto con pañoletas en consideración a la costumbre musulmana.
Me pregunté, dado el letrero, qué podría decir nuestro anfitrión.
“Buenas tardes, señor”, dijo en inglés, sonriendo ampliamente. “Por favor, por aquí”.
En el mostrador de recepción, debajo de un retrato ceñudo del difunto ayatolá Ruhollah Khomeini, un empleado dijo: “Bienvenido, señor, por favor” y nos ofreció otra sonrisa alentadora.
Eran sólo dos entre docenas de iraníes en Mashhad, Teherán, Shiraz, Isfahan y más allá que nos darían de comer, responderían preguntas, contarían chistes, explicarían la poesía de Rumi y el imperio de Ciro el Grande, señalarían las sutilezas de la arquitectura de la mezquita y nos recordarían la vida o muerte en la hospitalidad del desierto.
No vimos todos los sitios del Patrimonio Mundial de la UNESCO en el país, hay 22 o 24, dependiendo de cómo cuente, pero lo observamos.
Quién viajó y por qué
¿Qué tipo de turista estadounidense iba a Irán en 1998? El tipo curioso y rico, como escribí en mi historia en ese momento. Tres eran médicos, uno un analista de defensa retirado, otro un diseñador gráfico. Dos eran judíos, uno afroamericano. Las edades oscilaban entre los 50 y los 78 años. Sentí ver, comprobando nombres esta semana, que la mayoría de los siete habían muerto. Lo mismo que Hooman Aprin, nuestro guía nacido en Irán y que vivía en EE.UU.
Conocida durante mucho tiempo como la Mezquita Shah, este tesoro en Isfahan fue construido a principios del siglo XVII. Desde la revolución de 1979, muchos la llaman Mezquita Imam. Es un sitio del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Irán, 1998.
Viajando principalmente en un autobús alquilado a través de quizá 2.000 millas del país, recorrimos las ruinas de Persépolis, un sitio del Patrimonio Mundial de la UNESCO fundado por Darío I en 518 a. C. y lleno de grandes edificios y esculturas exigentes.
Hicimos lo mismo en las ruinas de adobe notablemente intactas de Bam, una parada clave de la ruta comercial de los siglos VII al XI. Bam es también un sitio de la UNESCO. Pero ahora se ve diferente. Cinco años después de nuestra visita, un terremoto en 2003 mató a más de 26.000 personas y destruyó la mayor parte de la antigua ciudadela. (Ha habido algo de reconstrucción desde entonces).
Fuimos a través de un mausoleo de Mashhad en honor a los muertos de la guerra Irán-Iraq. Tomamos un sorbo de té bajo la elegante arquitectura de Isfahan, regateamos en los bazares, jugamos al tenis de mesa con los lugareños en un parque público en Shiraz, inspeccionamos una torre de silencio Zoroastriana en Yazd, y obtuvimos sólo una fugaz sensación del dinamismo urbano moderno y extenso de Teherán (que no es del todo diferente al de Los Ángeles).
Había muchos kebabs pero no alcohol.
Excepto por el sepulturero que nos llamó desde la distancia y gritó un burlón “¡Heil Hitler!”, recibimos una calurosa bienvenida en casi todas partes. (Uno de nuestros guías inmediatamente corrió para hablar con el sepulturero).
He escuchado informes similares de muchos otros viajeros estadounidenses, que se han desanimado pero no se les ha prohibido viajar al Irán posterior a 1979. Al contrario, un puñado de operadores turísticos han hecho de Irán su especialidad, incluidos Distant Horizons en Long Beach y Geo Ex en San Francisco, que operó mi viaje hace mucho tiempo.
“Se encontraban entre las personas más amigables y acogedoras que he experimentado en cualquier lugar, y fue específicamente porque éramos estadounidenses”, dijo Jean-Paul Tennant, director ejecutivo de Geo Ex, que visitó Irán en 2013. “Nos decían, ‘El pueblo de Irán es diferente del gobierno de Irán. ¡Y tenemos primos en Los Ángeles!’”
Cuando estalló la crisis actual, manifestó Tennant, la agencia Geo Ex tenía alrededor de 20 personas programadas para ir a Irán en la primavera. Ahora, señaló, “Estamos a la espera”.
El consejo oficial del Departamento de Estado de Estados Unidos: “No viaje a Irán debido al riesgo de secuestro y el arresto y detención arbitraria de ciudadanos estadounidenses”. El gobierno de Estados Unidos considera a Irán como el peor patrocinador estatal del terrorismo. El líder supremo de Irán, Ali Khamenei, que reemplazó a Ruhollah Khomeini en 1989, todavía está a cargo, a sus casi 81 años.
Mientras tanto, el presidente Trump ha cambiado de rumbo sobre la cuestión de si nuestro ejército podría atacar sitios culturales iraníes, causando que muchos en todo el mundo se preocupen por los 80 millones de civiles de Irán y los sitios que pertenecen al Patrimonio Mundial.
Uno de ellos es Jason Rezaian, el corresponsal del Washington Post que fue capturado por las autoridades iraníes en julio de 2014, condenado por espionaje y encarcelado hasta su liberación en enero de 2016. Su libro “Prisionero: Mis 544 días en una prisión iraní”, detalla la terrible experiencia, incluido el encarcelamiento de 72 días de su esposa, Yeganeh, quien nació y creció en Irán.
“La administración [de Trump] adora afirmar que está comprometida con un Irán libre y próspero y que se preocupa profundamente por el destino del pueblo iraní”, escribió Rezaian en el Post del 7 de enero. “Sin embargo, la voluntad de Trump de atacar la cultura iraní hacen que esas afirmaciones suenen a una mentira”.
Los Rezaian viven ahora en el área de Washington, D.C., y están vetados en Irán. Si alguna vez regresan, o lo hago yo, o si algún día van allí por primera vez, ¿cuántas de las maravillas que se ven aquí permanecerán?
Para leer esta nota en inglés, haga clic aquí
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