Muere Karl Lagerfeld, el diseñador que transformó los estados de ánimo en moda y que salvó a Chanel

Karl Lagerfeld, que transformó la marca francesa de lujo Chanel de un imperio de moda desvanecido en una potencia mundial de estilo, ha muerto. Tenía 85 años.

Lagerfeld, quien durante su carrera también diseñó para Chloé, Fendi y para su propia colección, murió el martes, según la casa de moda Chanel.

Mientras los principales diseñadores de su generación, especialmente su contemporáneo Yves Saint Laurent, creaban un look que se identificaba con su nombre, Lagerfeld diseñaba ropa tan diferente como las empresas con las que trabajaba, en ningún otro lugar con más éxito que en Chanel.

Fue nombrado diseñador jefe de la casa en 1982 y rápidamente elaboró un plan para el cambio. Mantuvo los ingredientes esenciales que Gabrielle “Coco” Chanel había puesto en su lugar poco después de que ella abriera su salón de París en la década de 1920, pero los reorganizó de una manera sorprendentemente nueva.

El estilo de vestir moderno que Chanel creó para las mujeres apenas había cambiado cuando murió en 1971. Lagerfeld reformuló sus ideas según los gustos actuales de la moda y añadió detalles extraídos de las tendencias en constante cambio del momento.

En manos de Lagerfeld, un traje tradicional de Chanel con chaqueta de punto y falda recta de repente tenía una minifalda no tradicional, o pantalones ajustados. Las largas hebras de perlas mezcladas con cadenas de oro que eran una firma de Chanel se convirtieron en cinco veces más capas. La bolsa de cuero acolchado Chanel se convirtió en una mochila. Los zapatos de dos tonos beige y negro consiguieron tacones de plataforma. Los vestidos de noche fueron emparejados con las botas de motociclista de Chanel.

“Si quieres arruinar un negocio, sé respetuoso”, dijo Lagerfeld al escritor de moda Kennedy Fraser en una entrevista en 2004 para la revista Vogue. “La moda no se trata de respeto. Es sobre la moda”.

No tenía nada que perder cambiando las cosas. “Cuando Lagerfeld se hizo cargo de las colecciones de Chanel, tenían un pie en la tumba y el otro en una cáscara de plátano”, dijo la ex editora de moda Marian McEvoy, en un perfil de Lagerfeld para la revista Vanity Fair en 1992.

Los admiradores lo alentaron. Escribiendo en el International Herald Tribune en 1992, la entonces editora de moda Suzy Menkes dijo:

“Tienen que destruir a Chanel de alguna manera, de lo contrario se convierte en una caricatura de ella”.

Los críticos se burlaron de combinaciones tan irreverentes como un traje Chanel de $3,000 usado con calcetines y zapatillas deportivas blancas, un look del momento a principios de la década de 1990. Pero los detalles juveniles de Lagerfeld ayudaron a atraer a una nueva clientela que incluía a la princesa Diana y a la editora de la revista Vogue Anna Wintour.

“¿Qué represento?”, preguntó en una entrevista en 1982 con la revista W. “El reflejo del espíritu de la época. O, más simplemente, el oportunismo de la moda”.

Cada temporada traducía los estilos de la calle, las tendencias sociales y el estado de ánimo del momento en ropa de Chanel: chaquetas de noche con lentejuelas de “traje de neopreno” cuando el surf Body Glove estaba de moda, mallas para usar con las chaquetas de Chanel cuando las mujeres empezaban a vestirse con ropa de gimnasia todo el día, cadenas tan gruesas como neumáticos para la nieve después del lanzamiento de la música hip-hop, suecos de cuero acolchados a medida que los problemas ambientales se agudizaban.

Los accesorios eran como un glaseado extravagante en un pastel clásico.

“Toda la declaración se hace con accesorios... De hecho, la ropa es muy sencilla”, dijo Lagerfeld en una entrevista televisiva en 1979.

Un paseo por una boutique de Chanel hacía el mismo punto. Aunque los desfiles de Lagerfeld fueron hechos para oportunidades fotográficas, las colecciones mismas estaban llenas de trajes, vestidos y ropa de noche femenina que incluso una abuela podía usar.

Cinco años después de que Lagerfeld se uniera a Chanel, sus shows fueron los más populares de la semana de la moda en París. Su salario aumentó de un millón de dólares reportado por dos colecciones de alta costura de Chanel por año a un millón de dólares por cada colección.

Su éxito lanzó una revolución a medida que una empresa de moda de lujo tras otra, desde Dior y Givenchy en París hasta Gucci en Milán, contrataba a jóvenes diseñadores talentosos para actualizar su imagen.

La posición de Lagerfeld en Chanel lo convirtió en uno de los nombres más importantes de la moda, pero ya era conocido en el negocio desde hacía algún tiempo. A partir de los años 50, trabajó como diseñador freelance, diseñando zapatos para Charles Jourdan, artículos de cuero para Mario Valentino, ropa deportiva para Krizia, así como peinetas, bolígrafos, muebles y otros artículos.

Mientras que otros, como Sonya Rykiel y Kenzo, así como Saint Laurent, abrieron sus propias empresas con su propio nombre en la marca, Lagerfeld dijo que no quería las preocupaciones de tener un negocio.

Atrajo su primera gran ola de atención como diseñador de personal en Chloé, una empresa francesa de prêt-à-porter para mujeres, en 1963. A principios de los años 70, era el diseñador jefe y había creado una imagen romántica y vintage para Chloé, rebuscando en los mercadillos, comprando viejos vestidos de alta costura de Poiret, Madame Vionnet y otros modistos del pasado, recreándolos a su manera. En 1975, lanzó una fragancia dulce y ligera de Chloé que se convirtió en una de las más exitosas de la década. Dejó la compañía en 1984, regresó durante cinco años en la década de 1990 y luego se fue de nuevo.

Lagerfeld había demostrado su versatilidad y su talento para el éxito comercial cuando recibió una oferta de Fendi, el gigante de la moda italiana, para actualizar su colección de pieles.

“Me gusta la idea de hacer cosas que se supone que no se deben hacer”, dijo Lagerfeld a Vanity Fair en 1992. En Fendi eso involucró teñir las pieles de verde, triturarlas y pintarlas con arabescos de oro en una época en la que el abrigo de visón negro se consideraba el estándar.

Desde su primera colección para Fendi en 1966, sus inventos parecían ilimitados. El público chillaba de alegría.

Había demostrado su talento cuando fue a Chanel. Aun así, su nombramiento allí hizo que las lenguas se movieran. Era un diseñador de prêt-à-porter, Chanel era principalmente una casa de alta costura. Era alemán, nacido en Hamburgo. La alta costura parisina era creada por y para los diseñadores franceses, en la mente de los puristas de la moda. Pocos no franceses lograron entrar en el círculo.

Algunos leales dijeron que el trabajo de Chanel debería haber sido para Yves Saint Laurent, el príncipe establecido de la moda francesa, cuyos diseños de alta costura y de prêt-à-porter tenían una sofisticación femenina que se adaptaba a la imagen de Chanel.

Lagerfeld, sin embargo, era conocido por adaptar sus habilidades a las marcas de renombre existentes. En Chloé y Fendi, y en sus años de trabajo anónimo en otros lugares, se había labrado una reputación demostrando que “podía cambiar su personalidad creativa como otros podrían cambiar su traje”, escribió Alicia Drake en su libro sobre la moda parisina, “The Beautiful Fall”.

Como si hubiera estado esperando la llamada, Lagerfeld había acumulado un archivo personal de diseños de Chanel a lo largo de los años que era más completo que el que tenía la casa de alta costura.

Para el “Kaiser Karl”, como la prensa a veces se refería a Lagerfeld, estar en la punta de la flecha de la moda francesa no era tan sorprendente. Había apuntado a ello años antes.

Nacido Karl Otto Lagerfelt en Hamburgo, Alemania, el 10 de septiembre de 1933, era el único hijo de madre sueca y padre alemán que hizo una fortuna en el negocio de la leche condensada después de la Primera Guerra Mundial. Tenía dos hermanas mayores, una de ellas media hermana del primer matrimonio de su padre.

De niño jugaba con muñecas de papel y guardaba cientos de fotografías de revistas de vestidos, accesorios, muebles y aparatos que le atraían. También leyó vorazmente, en particular sobre la realeza en la Francia y Alemania del siglo XVIII, a la que siempre consideró la época más refinada y sofisticada.

Después de la escuela preparatoria, se mudó a París con planes de comenzar una carrera en la moda, y cambió su nombre a Lagerfeld.

“Nací con un lápiz en la mano y no recuerdo haber querido hacer otra cosa que lo que hago hoy”, le dijo a Vanity Fair en 1992.

En 1954, cuando tenía 21 años, entró en un concurso de moda en París patrocinado por el Secretariado Internacional de Lana. Ganó el primer premio en la categoría de abrigo por su esbozo de un abrigo de lana amarilla con una V profunda en la parte posterior del escote.

Fue un prestigioso premio, juzgado por diseñadores de alta costura franceses que produjeron los bocetos premiados para alentar a los jóvenes talentos que los crearon. El abrigo de Lagerfeld fue producido en el taller de Pierre Balmain.

Lagerfeld se matriculó en la escuela de moda de la Ecole de la Chambre Syndicale pero abandonó la escuela menos de un año después para ser asistente en Balmain, en 1955. Cuatro años después, fue contratado como diseñador en la casa de alta costura de Jean Patou, pero se marchó al cabo de tres años, de común acuerdo con los directores.

En ese momento, se reconvirtió a sí mismo en un freelance por contrato, aprovechando su pasión por la historia social europea y su obsesión por los estilos de vestir de los ricos del siglo XVIII para inspirarle, así como una infusión constante de las últimas ideas de moda que recogió en las calles, cafés y clubes nocturnos de París.

Lagerfeld “tradujo este conocimiento en su trabajo, combinando referencias históricas con tendencias contemporáneas”, escribió el crítico de moda John Colapinto en un artículo publicado en 2007 para la revista New Yorker.

Con la esperanza de entender qué era lo que hacía vibrar a Lagerfeld, periodistas visitaron su casa en París, de 18,000 pies cuadrados, y salieron con informes de una colisión de épocas y gustos.

Un equipo de aparcacoches vestidos con trajes del siglo XVIII se movía silenciosamente entre habitaciones inundadas de iPods, las últimas revistas, CDs y libros. Una de las habitaciones tenía una cama de cuatro postes, los pilares cubiertos por bombillas. Otro contenía muebles de la habitación de su infancia en Alemania, con sillas Beidermeier y pinturas románticas alemanas de paisajes.

Sus cultivadas excentricidades, su hábito de hablar tan rápido como un tren a toda velocidad y su voraz apetito por aprender cosas nuevas hicieron de Lagerfeld un solitario. Nunca se casó ni vivió con un amante. El único nombre asociado con el suyo como una amistad íntima fue el de Jacques de Bascher, un aristócrata francés unos 20 años más joven que murió de SIDA a finales de la década de 1980.

“Nunca me enamoro”, dijo Lagerfeld a la revista Interview en 1975. “Creo que es mucho más importante amar tu trabajo”.

Cuando socializaba, estaba rodeado de un séquito que brillaba con caras famosas: Paloma Picasso en los años 70, la princesa Carolina de Mónaco en los 80, supermodelos y músicos de rock indie a través de las estaciones cambiantes.

Aunque sus desfiles de moda reflejaban las tendencias más vanguardistas, el estilo de vestir personal de Lagerfeld cambió lentamente. Las fotografías de él en los años 60 muestran a un bronceado y musculoso tipo de St. Tropez en un traje de baño. Pasó por una fase de banquero de Hamburgo con trajes oscuros de tres piezas en los años 70 y una fase de dandy eduardiano cuando usó trajes de lino blanco y zapatos de dos tonos con punta de ala en los años 80.

Subió de peso y se vistió con amplios trajes negros de jóvenes diseñadores japoneses. Perdió peso y se cambió a jeans ajustados, guantes sin dedos y anillos de plata enormes. Para entonces ya tenía más de 70 años, lo que parecía tarde para un look de motociclista de discoteca.

Algunos detalles de su guardarropa no cambiaron. Los agregó pieza por pieza después de que apareciera en “L’Amour”, una película de Andy Warhol de 1973.

Comenzó a llevar un abanico japonés, un accesorio característico. Llevaba gafas de sol negras, parte del look Pop Glamour, aparentemente las 24 horas del día. Y mantuvo su cabello en una cola de caballo corta y ordenada que empolvaba, así como Warhol había teñido su invariable cabellera de chico country-punk.

También se interesó por la fotografía, y durante algunos años rodó los kits de prensa y las fotografías del catálogo de Chanel.

Cuando se le pidió que explicara sus ideas sobre la moda o cualquier otra cosa que profundizaba su mundo interior, Lagerfeld podría ser sarcástico.

“Lo peor es un diseñador de moda que habla todo el tiempo de su creatividad”, dijo a Women’s Wear Daily en 1978. “Sólo hazlo y cállate”.

Otras veces se explayaba filosóficamente. “El propósito de la vida es la vida”, dijo en una entrevista de 1992 con Vanity Fair.

“El propósito de la moda es la moda”.

En su libro, Drake se refirió a Lagerfeld en otros términos. “Debajo del traje de borde armiño, el polvo y el puchero y el dedo meñique que saltaban en el aire mientras sorbía Coca-Cola, estaba la mente de trampa de acero, el trabajo duro y la resistencia de un industrial alemán con una enorme voluntad”, escribió.

Después de décadas de crear la ropa más cara del mundo, Lagerfeld diseñó una colección de High Street para mujeres y otra para hombres que se vendió exclusivamente en la cadena de tiendas de descuento H&M en 2004. Los precios oscilaban entre unos $25 y unos $130.

“No tengo idea del futuro, nunca jamás”, dijo en una entrevista con Vogue en 2004. “Eso es lo que me gusta de la moda. Ahora es el paraíso”.

Rourke es una ex-escritora del Times.

Si quiere leer este artículo en inglés, haga clic aquí