Los mejores tacos, cantinas, pulque y restaurantes clásicos de Ciudad de México
El primer día que visité Ciudad de México, mi anfitrión me recogió en el aeropuerto con un cartel de papel y me llevó directamente a la Central de Abastos, un enorme mercado mayorista del tamaño de 600 campos de fútbol. Allí probé mi primer taco de barbacoa, tierno y aromático, y un tazón de caldo de barbacoa, de un puesto con lonas en medio de todo. El chivo se cocinaba en hojas de plátano allí mismo, en una zanja en el suelo ante nosotros. Aquella experiencia inicial fue una descarga sensorial total y una refutación completa de todo lo que creía saber sobre la comida mexicana y el arte de comer. Sabía que no habría vuelta atrás.
Todo el mundo tiene una ciudad que considera su segundo hogar, y el “D.F.”, como sigo llamándola, es esa ciudad para mí. Escribí un libro sobre la experiencia titulado “Down & Delirious in Mexico City” y presenté vídeos gastronómicos de México para Vice Media sobre los que sigo recibiendo mensajes casi una década después. Estas incursiones en la cultura hicieron que cada vez más amigos y perfectos desconocidos me pidieran consejos sobre qué comer y qué hacer cuando decidieran visitarla.
Mi respuesta es siempre la misma: el secreto para tener una relación sana y satisfactoria con un lugar tan infinito como Ciudad de México es encontrar tus propias cosas favoritas y aferrarte a ellas con cariño.
Dicho esto, todo el mundo tiene una “lista”. Esa es tu hoja desordenada de restaurantes y opciones turísticas de tu ciudad favorita que sólo compartes con familiares o amigos. Después de años compartiendo casualmente mi documento o fragmentos de él con amigos íntimos y familiares, le estoy compartiendo una versión actualizada con todos ustedes: primero, con mis opciones gastronómicas favoritas, y después, con una lista de cosas que me encanta ver y hacer.
Esta lista no es exhaustiva y evita muchos de los “lugares de moda” que pueden aparecer en otras guías. Su punto fuerte no es su amplitud, sino su especificidad: He pasado la mayor parte de mi vida en la órbita del centro histórico de la capital mexicana, concretamente en la Colonia Centro y el barrio de la calle López, donde viví muchos años. Para comer, no me pongo ante un lujoso mantel blanco o un cóctel “elevado”. La verdad es que tiendo a centrarme en los pilares resistentes, los clásicos que son amados por los trabajadores del lugar.
Todo el mundo debería tener su taquero, cafetería, fonda o cantina de barrio favoritos, y uno o dos restaurantes de categoría mundial para esa ocasión especial. La ciudad, de nuevo, es inmensa. Nunca habrá dos listas de sitios favoritos iguales. Aquí está la mía.
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Mostrando 29 lugares
Piccolina
Comience aquí sus aventuras por el centro, con una dosis segura de café de un lugar que rara vez aparece en los itinerarios más elegantes. Se trata de una cafetería estrecha, de la vieja escuela, especializada en bebidas de café algo cargadas (abundan las canelas y los caramelos) y una línea de desayunos rápidos y abundantes, que atraen a los trabajadores madrugadores antes de sus turnos en la cercana sede del sistema del Metro.
Con el tiempo, me enamoré de su café con leche y su torta de milanesa. Dentro hay una única mesa larga del ancho de una hoja de papel. Es inevitable sentarse hombro con hombro o justo enfrente de alguien que está de un lado para otro. Las muestras de amistad entre desconocidos son eficientes y sofisticadas.
Luis Moya 91, Colonia Centro, 06070, Cuauhtémoc, Ciudad de México
El Cardenal
Uno de los sitios favoritos de los burócratas y oficinistas de cuello blanco del centro de la ciudad, El Cardenal es un restaurante de manteles blancos con múltiples ubicaciones, especializado en lujosos desayunos de guisados mexicanos con mayúsculas.
Yo prefiero el del Hilton Mexico City Reforma: El comedor es un gran salón que bulle con la energía de los cotilleos animados. Empieza con el chocolate batido a mano en lugar del café -los camareros te tratan con el extravagante, aunque modesto ritual de un vertido arqueado- y las natas (cuajadas dulces de leche) con pan dulce caliente. Fíjese en la carta rotativa para ver los platos de temporada y venga con hambre. En una visita reciente pedí la tortilla de huitlacoche, que venía con un pequeño tamal de maíz en forma de montículo para darle un toque extra.
Av. Juárez 70, Colonia Centro, 06050, Cuauhtémoc, Ciudad de México
Ricos Tacos Toluca
Ricos Tacos Toluca es una anomalía en el sentido de que cuanto más se le añade al taco, mejor sabe. Un local al aire libre que está constantemente chisporroteando y atascado de gente.
Esta es una institución del barrio: La familia Rossano llega a diario desde la zona metropolitana de Toluca, a una hora al oeste de Ciudad de México, con sus deliciosas variedades de embutidos artesanales al estilo de Toluca, como chorizo verde, chorizo rojo picante y longaniza, así como tiras de bistec de cecina y embutidos más elaborados como obispo y queso de cabeza.
Cualquier amante de los embutidos argentinos o italianos saldrá sorprendido. El chorizo verde es especialmente tentador, con su mezcla de chiles verdes y hierbas para dar color, así como canela, pasas doradas y almendras para una profundidad de sabor que es difícil de replicar en cualquier otra cosa. Prueba un taco de obispo si eres aventurero: despojos de cerdo mezclados con una abundancia de frutos secos y verduras; el sabor de alguna manera te recuerda un platillo navideño.
Ricos Tacos Toluca tiene un guacamole enérgico y una salsa roja fuerte e implacable. Cualquiera que sea la carne que pidas, tu taco será aún mejor cuando lo acompañes con papas fritas hechas al momento y cebollas asadas. Es un taco al estilo Toluca, pero perfeccionado. Cuando vivía en esta calle, a menudo me llevaba medio kilo de chorizo verde a casa, para imitar los tacos en mi tiempo libre, o para mezclarlo con nopales y huevos.
C. López 103, Colonia Centro, 06000, Cuauhtémoc, Ciudad de México
El Bósforo/Sin Nombre
Bar/Club nocturno
Cuando la mezcalería Bósforo abrió por primera vez alrededor de 2009, ya era bien conocida por algunos de nosotros en el barrio. El bar carecía de todos los permisos desde un año antes, así que tenías que tocar una pesada puerta de metal y esperar un rato hasta que alguien te dejara entrar. Pasé muchas noches aquí, con amigos y música en vivo, y las más excelentes variedades de mezcal que no se encuentran en ningún otro sitio.
Su fundador, Arturo Dozal, me explicaba cómo se abastecía meticulosamente de cada mezcal, yendo de persona a persona, con maestros de Oaxaca, Guerrero, Durango y otros estados. Me enamoré de muchas de sus variedades de madrecuishe, tepextate, mexicano y, sobre todo, puntas. Catorce años más tarde, Bósforo sigue funcionando con fuerza, notablemente resistente hasta la médula. Dozal también es un excelente DJ de vinilos latinos de antaño. Dozal siempre que está allí se encarga de la música, o invita a luminarias del barrio durante la semana, como el maestro del vinilo Tropicaza, residente incondicional del Centro desde hace años.
Durante un tiempo sólo había un plato en el menú: una fantástica quesadilla de maíz azul con chapulines crujientes, queso Oaxaca, habas. La quesadilla de Bósforo sigue viva, a la cabeza del restaurante “sin nombre” que surgió al lado, con un menú que parece reflejar el ambiente de la mezcalería. Bósforo no tiene redes sociales ni página web. No las necesita. Aquí es donde aprendí a amar el mezcal y a mi comunidad del centro.
Luis Moya 31-local 2, Colonia Centro, 06010, Cuauhtémoc, Ciudad de México
El Caguamo
Mariscos
Los cronistas españoles afirmaron haber observado que el emperador Moctezuma II disfrutaba de la exquisitez del pescado fresco que le traía desde la costa de Veracruz una red de corredores altamente entrenados, a unos 400 kilómetros de distancia, sin caballos ni carruajes y mucho antes de que existiera la refrigeración. Pienso a menudo en esta tradición cuando me siento en el estrecho puesto metálico de El Caguamo (a veces escrito descaradamente como K-Guamo).
Ciudad de México, aunque está lejos de cualquier océano, está obsesionada con el marisco y parece que siempre lo ha estado. De aspecto modesto y pegado a una cafetería, este puesto ofrece el mejor marisco del centro. En sus casi cinco décadas de servicio, los propietarios han intentado abrir locales -actualmente hay uno a media manzana de distancia-. Pero nunca han calado en el barrio: Todos nos seguimos apiñando alrededor del puesto original, con los peatones pasando a codazos por delante de tu hombro.
Las tostadas de pescado, camarones, pulpo o jaiba son una atracción constante. A menudo me doy el capricho de comer un plato completo de camarones o tilapia, con abundantes guarniciones, preparadas en una cocina situada en el piso de arriba, fuera de la vista por una escalera del edificio al que da el puesto. Por las mañanas, después de una gran noche de fiesta, encuentro consuelo en un cóctel de ostiones fuera de menú -sin kétchup- rebosante de cebolla picada, cilantro y aceite de oliva. Añade un refresco mexicano y revivir parece una nueva posibilidad.
Ayuntamiento 18, Colonia Centro, 06000, Cuauhtémoc, Ciudad de México
El Huequito
Los libaneses empezaron a llegar a México a lo largo del siglo pasado, y se han hecho querer en México por darnos tesoros como Salma Hayek y la chispa de influencia en Puebla de los tacos al pastor: tiras de paleta de cerdo deshuesadas y profundamente marinadas en un adobo de múltiples especias y chiles, asadas a fuego lento en un carrusel vertical, acompañadas de cebolla y cilantro picados y una rodaja de piña asada al momento. El plato se ha integrado plenamente en la mentalidad de la ciudad; se considera el taco de referencia.
Todo el mundo parece tener opiniones firmes sobre quién tiene el mejor taco al pastor. La verdad es que no puedo discutirlo. Miles de trompos deben de estar girando al mismo tiempo en este mar de 22 millones de habitantes, las veinticuatro horas del día.
¿Quién puede saberlo? Sin embargo, todo el mundo está de acuerdo en que uno de los lugares más antiguos y nostálgicos para comer al pastor es el local original de El Huequito, abierto en 1959. Como su propio nombre indica, El Huequito era un agujero en la pared donde uno se acercaba a un hombre con una gorra de carnicero que hacía girar un trompo directamente desde la acera, y pedía de pie un plato de tres para “el huequito”, o el “pequeño espacio” que existe en el estómago entre comidas. Ahora los tacos se sirven en el interior de una antigua cantina situada junto al agujero en la pared donde se encontraba el puesto original. La salsa de chile de árbol de color naranja oscuro es la que merece todos los elogios. La salsa de El Huequito se considera el estándar del taco al pastor de la Ciudad de México.
Ayuntamiento 21, Colonia Centro, Centro, 06050, Cuauhtémoc, Ciudad de México
Cantina Tío Pepe
Bar/Club nocturno
Las cantinas, con sus interiores y costumbres de la vieja escuela, han formado parte de la vida del centro durante generaciones. Van desde la opulenta La Ópera, donde Pancho Villa disparó al techo (agradable para una visita, pero no siempre para una comida), hasta los pequeños escenarios más divinos donde es mejor no ir a menos que conozcas muy bien la jerga local actual. Cuando la cantina El Nivel, cerca del Zócalo, cerró en 2008, hubo una palpable sensación de pérdida entre los obsesivos de las cantinas del centro: llevaba funcionando desde 1850. Años después sentí esa misma conmoción cuando me enteré de que un puñado de mis cantinas favoritas del Centro cerraron para siempre con la pandemia.
El centro sigue repleto de cantinas que ofrecen maravillosas comidas en forma de “botana”, la tradición de un plato de comida casera servido como cortesía, ilimitado, siempre que se siga bebiendo y se deje una generosa propina al final. De momento, me guardo para mí la lista de cantinas que sirven botanas. Sin embargo, recomiendo a los amigos que paren al menos una vez en Tío Pepe para reflexionar sobre la cultura cantinera en Ciudad de México.
Puertas giratorias que probablemente han existido desde la Revolución Mexicana son su portal a lo que ahora se considera la cantina más antigua en operación, desde 1869 o con este nombre desde 1872. Burroughs escribió sobre ella en “Junky” y, como muchas otras cantinas y pulquerías en su día, no se permitió la entrada de mujeres al Tío Pepe hasta 1982. El bar en sí es uno de los más espectaculares de la ciudad, un profundo edificio de caoba con detalles de vidrieras y un panel central en el que se lee “Hennessy”, cuya superficie se inclina aquí y allá con el paso de las décadas. A veces entro solo entre una cita y otra y me acerco a la barra, de pie, para tomar un tequila y una cerveza. Pido cacahuetes.
Av. Independencia 26, Colonia Centro, 06050, Cuauhtémoc, Ciudad de México
El Pozole de Moctezuma
Hace algunos años, tenía un amigo que trabajaba para la Secretaría de Relaciones Exteriores cerca de Tlatelolco. Me habló de una pozolería secreta en los alrededores, escondida dentro de un bloque de apartamentos en la planta baja, en una zona de la Colonia Guerrero que no tenía mucho a su favor.
Ahí iban a comer muchos oficinistas, me dijo. La primera vez que lo visité, me enfrenté a una puerta en blanco con un timbre estándar para cada número de apartamento, pero uno de ellos tenía la palabra “pozole” en lugar de un número. Al entrar, descubrí un país de las maravillas: un espacio interior cálidamente decorado, casi relajante, que sirve delicioso pozole verde o blanco al estilo guerrerense con todos los ingredientes en grandes cuencos de cerámica.
La crema, el aguacate y el crujiente chicharrón adornan el plato. Una costumbre de comer este pozole es rociar el cuenco con unas cucharadas de mezcal, algo que aquí se practica a raudales, incluso por la gente vestida de oficina que aún tiene una tarde de trabajo por delante.
Moctezuma 12, Guerrero, 06300, Cuauhtémoc, Ciudad de México
La Corte
Si quiere hacerse una idea de lo que un habitante del centro siente en su ADN cuando el reloj marca la hora de comer -es decir, las 2 de la tarde-, una fonda como La Corte, escondida en una calle al sur del edificio del Tribunal Supremo, podría ser el apogeo de la experiencia. Este café en concreto, fundado por una familia gallega hace un siglo, es sin duda la representación más elegante, pero sin pretensiones, de la “comida corrida” que conozco en la ciudad.
Hay toques españoles latentes en la carta, que cambia a diario, pero la mayoría de los platos son clásicos mexicanos, como las albóndigas en salsa de chipotle o las croquetas de jamón. Es sólo un almuerzo, pero en La Corte parece una gala. Los postres van rotando, pero uno que siempre está presente es el helado casero servido con una buena rebanada del pastel amarillo de La Corte.
República de Uruguay 115, Centro Histórico de la Cdad. de México, 06060, Cuauhtémoc, Ciudad de México
Las Flautas de Mercería Hermi
Oía hablar de estas flautas de pollo famosas en la calle, en lo que yo llamo la “parte profunda” del Centro, y luego tropecé con ellas durante un periodo en el que usaba un supermercado de servicio completo cercano. Aquel día, vi a un grupo de gente de pie comiendo sin control unas flautas largas, de color marrón intenso y bañadas en salsa verde. Todos parecían poseídos por la intensidad de la experiencia (al parecer, la salsa estaba muy picante).
Hice un pedido y supe por qué. Estas flautas, que se encuentran en un sencillo carrito frente a una tienda de artículos varios en un callejón denso y cubierto llamado Pasaje Yucatán. Se sirven en platos de unicel mientras aún están chisporroteando de la freidora, y luego se cubren de una salsa verde que no tiene piedad. El comensal quiere seguir mordiendo a través de la flauta, para correr y escapar de su calor, mientras que la frescura de la crema y el queso ayudan a empujar a uno hasta el final. Te unirás a otros comensales, en su mayoría multitudes de compradores con bolsas colgadas sobre sus brazos, con expresiones de satisfacción y jadeos inducidos por el chile. Si, esta es la flauta perfecta.
Pasaje Yucatán, Centro Histórico de la Cdad. de México, 06000, Cuauhtémoc, Ciudad de México
El Moro
Postres
Otro clásico imperdible del centro, El Moro es el paraíso para los amantes de los churros y el chocolate. Ha operado con orgullo en una de las cuadras más concurridas del Eje Central, justo al sur de la Torre Latinoamericana, desde 1935. Acuda a este local original para saborear el ambiente de su interior de azulejos y el cálido y envolvente aroma a azúcar y canela. Durante años estuvo abierto las 24 horas del día, y era muy apreciado como parada nocturna después de una cita o como el primer lugar al que ir desde el aeropuerto para levantarse después de un vuelo nocturno. Un tesoro secreto es el puesto de comida salada de El Moro, que da a la calle. Vende deliciosas tortas de pierna en mole, una de las mejores de la ciudad.
Eje Central Lázaro Cárdenas 42, Centro Histórico de la Cdad. de México, 06000, Cuauhtémoc, Ciudad de México
Al Andalus
Libanés
Del Valle y Narvarte son los barrios libaneses de clase media de la Ciudad de México, reflejados en un hilo de restaurantes, carnicerías, barberías y otros negocios libaneses. Sin embargo, la cima de la experiencia gastronómica libanesa mexicana sigue estando en esta joya del Centro, situada en una antigua casa de piedra a las afueras del mercado de la Merced, en el cuadrante sureste del centro.
Al Andalus prepara fantásticos falafeles, shawarma, keppa, za’atar y toda la pita que se pueda desear. Es un restaurante estupendo para una comida familiar copiosa, quizá acompañada de una botella de su variada carta de vinos, como el 7 Cepas, un tinto libanés con sabor a chocolate, o el delicioso pastel de dátiles. Para ir a comer, lo mejor es caminar desde la avenida 20 de Noviembre y dirigirse dos manzanas hacia el este, a través de aceras atestadas de papelerías y tiendas de textiles, hasta un imponente edificio colonial.
Desde un fresco patio de piedra, suba las escaleras hasta el comedor y busque un asiento cerca de una ventana con vistas a un rincón que ha existido durante un puñado de siglos. El zumbido del centro es casi embriagador. Le espera un clásico festín libanés.
Mesones 171, Centro Histórico de la Ciudad de México, 06090, Cuauhtémoc, Ciudad de México
El Pialadero de Guadalajara
La torta ahogada es una de las favoritas de los jaliscienses: una torta de carnitas desordenada y terriblemente picante en un birote salado -no un bolillo- de Guadalajara. La cerveza fría es casi obligatoria. Los lugareños consideran que El Pialadero alberga las mejores tortas ahogadas de Ciudad de México, con auténticos aguachiles y barbacoa al estilo de Jalisco.
Te sientas en sillas de patio de estilo occidental que resultarán familiares a cualquiera que haya descansado alguna vez en una terraza con vistas al lago de Chapala. Esta es una opción divertida si quieres algo sustancioso antes o después de visitar los museos del Parque Chapultepec. Pide el picante medio. Aun así te hará sudar las cejas y la nariz, pero no te hará perder momentáneamente el conocimiento como amenaza el extra picante. Di que sí a los guantes desechables cuando te los ofrezcan. Los agradecerás cuando empieces a desgarrar tu torta “ahogada”.
Hamburgo 332, Juárez, 06600, Cuauhtémoc, Ciudad de México
Expendio de Maíz Sin Nombre
Agricultura sostenible. Maíz autóctono. Ingredientes originales. Servicio de restaurante ético. Todos estos valores que se consideran básicos para los nuevos restaurantes apenas estaban presentes en México hace 30 años. (Mi teoría es que en los 90 se produjo el levantamiento zapatista en Chiapas, que arrastró a toda la población con un renovado fervor revolucionario, y la firma de tratados de libre comercio, que también hizo que todo el mundo en México se preocupara por los alimentos autóctonos que podrían perder).
Intento tener presente esta historia reciente cuando reflexiono: En 2023, las cocinas mexicanas más admiradas global y localmente en la ciudad son las que tratan el maíz con reverencia casi religiosa -en la tierra donde nació el maíz- y emplean ingredientes cultivados con los más altos estándares de producción sostenible. Gran parte de esta energía se encuentra entre los canales de Xochimilco, sede de un resurgente movimiento a favor de la agricultura en chinampa.
El Expendio de Maíz Sin Nombre se sitúa de lleno en esta trayectoria. Fundado por el chef Jesús Salas Tornés, el restaurante se abastece en toda la región y en el estado natal del chef, Guerrero. Al llegar, al comensal se le repite que el expendio “no tiene menú”. Debe someterse a lo que le traigan a la mesa desde el momento en que se sienta. Entre plato y plato, los meseros preguntarán, con un aire de formalidad ligeramente inquietante: “¿Todavía tiene hambre?”. No hay límite de platos, te dicen; la cocina, pintada de negro y bulliciosa ante ti, es en teoría infinita. Así que el brunch puede empezar con una rápida dosis de pulque blanco y luego una simple tortilla moldeada juguetonamente en forma de cerdo, adornada con un montoncito de requesón.
Expendio de Maíz es un poco demasiado serio para mi gusto, pero la mayoría de los comensales se verán arrastrados de buena gana a su burbuja de pensamiento por el simple esplendor de sus tacos, sopes, tlacoyos y cualquier otra cosa que Salas y su equipo se empeñen en que pruebes.
Av. Yucatán 84, Roma Norte, 06700, Cuauhtémoc, Ciudad de México.
Masala y Maíz
Sur de Asia, África oriental
Conocí a la chef Norma Listman hace años, cuando vivía y trabajaba en Oakland, y me encantó volver a encontrarme con ella y su socio, Saqib Keval, cuando se trasladaron a Ciudad de México. Lanzaron un pop-up llamado Masala y Maíz en el antiguo Café Zena que suscitó una conversación que reflejaba sus herencias combinadas del centro de México, Asia meridional y África oriental.
Fue un éxito inmediato. Masala y Maíz se expandió en 2019 a un espacio de restaurante minimalista y artísticamente renderizado en la Colonia Juárez, contiguo a una boutique de Carla Fernández, que está animado por la pasión de la pareja por el abastecimiento, la cocina y el servicio éticos. Desde entonces, el restaurante se ha convertido en un referente internacional de lo que podríamos llamar la cocina migratoria del siglo XXI.
Listman y Keval se presentan como activistas-empresarios en todo lo que hacen, desafiando frontalmente el statu quo de Ciudad de México, como cuando denunciaron la cultura de corrupción tolerada por todos los interesados (incluidos los propietarios de restaurantes) para obtener permisos en los ayuntamientos de las delegaciones. La comida en sí es la estrella: Los camarones pa’pelar vienen con un ghee de vainilla y chile morita, mientras que los esquites makai pakka emergen con los sabores del curry de coco de África oriental. Es un fascinante tratado sobre cómo los sabores migran, se funden y florecen juntos, una metáfora de la propia historia culinaria de México.
Calle Marsella 72, Juárez, 06600, Cuauhtémoc, Ciudad de México
Entremar
Mariscos
Durante muchos años, no había mejor lugar para estar que en un almuerzo no programado que se convertía en cena en la estrella de mariscos Contramar en la calle Durango en la colonia Roma Norte. La chef Gabriela Cámara generó una alquimia de lujo casual, tan sin esfuerzo y perfectamente equilibrada, que causó una discordia palpable en la matriz de la alta cocina de la Ciudad de México. Podías entrar sin avisar y disfrutar de una comida que te cambiaba la vida un miércoles a las 2 de la tarde y salir de allí en un microclima diferente y quizá con unos cuantos nuevos mejores amigos. ¿Cómo era posible?
Con el tiempo, uno entraba menos y se sentía más atraído. Abundaban los besos. Contramar se convirtió en un imán para los eventos de moda: ferias de arte, exposiciones, presentaciones de libros, estrenos de películas. Cada vez venía más gente de lejos y apostaba por un asiento para saborear las increíblemente ejecutadas tostadas de atún de Cámara y el espectacular róbalo a la talla o zarandeado.
Cámara ha ampliado su lista de restaurantes y su perfil; recientemente apareció en mi pantalla haciendo un vídeo MasterClass en un vuelo que tomé a Nueva York. Consecuentemente, conseguir mesa en Durango se ha convertido en algo un poco difícil. Hay sitios libres en la barra, pero hay que tener suerte. Hace poco, un amigo me sugirió que probara Entremar, la sucursal de Cámara en Polanco, con el mismo menú clásico. Hay muchas mesas en un comedor del segundo piso con vistas a los árboles de la Plaza Uruguay. El ambiente es refrescante, menos escandaloso y competitivo que en Durango. Puedes volver a relajarte con la comida de Cámara. Si son tres o más en la mesa, pida el zarandeado al sentarse. ¿Y quizá un mezcal negroni?
Hegel 307, Polanco V Secc, 11560, Miguel Hidalgo, Ciudad de México
Nevería Roxy
A mis sobrinos muy pequeños, cuando tenían entre 2 y 4 años, les costó aclimatarse a la altitud de Ciudad de México, cuando me visitó la familia. Lloraron mucho durante unos días al llegar y sospeché que tenía que ver con que la altitud afectaba a sus cuerpecitos. Pero los niños de 7 a 12 años se lo pasaron en grande con la sobrecarga sensorial de los dulces de la ciudad. Con niños a cuestas, hay que tomarse en serio la obsesión de México DF por los dulces y derrochar siempre que sea posible en dulces callejeros artesanales, pan dulce y paletas a base de fruta y leche. Y para una experiencia verdaderamente retro, visite la Nevería Roxy, en la Condesa. Hay heladerías más modernas y elaboradas en Ciudad de México, sin duda, pero Roxy se mantiene con sabores clásicos y reconfortantes como coco, chocolate amargo, arroz con leche y pistache.
Fernando Montes de Oca 89, Colonia Condesa, 06140, Cuauhtémoc, Ciudad de México
El Califa
El modelo del taco moderno de Ciudad de México, creo, lo estableció el Califa cuando abrió en 1994 en una esquina del extremo sur de la Condesa. Hoy en día, la mayoría de las taquerías de la nueva escuela lo emulan: una tortilla recién hecha a mano en lugar de una pila de diminutas tortillas hechas a máquina, un solo trozo de carne en lugar de un puñado de trocitos picados, y un énfasis en múltiples salsas de diferentes sabores y texturas - a menos que sea al pastor, lo que significa que no hay guacamole, cilantro o cebolla. Lo más importante es que Califa abría hasta muy tarde y había un ambiente que reflejaba de alguna manera el barrio: La Condesa era mucho más ruda y políticamente progresista (progresista a nivel zapatista) de lo que es hoy en su modo pulido y consumista.
Años después, Califa sigue siendo la taquería original, rápida pero de lujo, con clásicos de Ciudad de México: al pastor, costilla (yo pido el mío con queso), frijoles de la olla, jugo de carne y mi aperitivo favorito de todos los tiempos, el chicharrón de queso, que se popularizó aquí. Se trata básicamente de una capa de queso fundido sobre una plancha, tostado como una lámina hasta justo antes de quemarse, raspado en una sola pieza y moldeado en un extravagante cilindro mientras se enfría. Aplástalo, rompe su forma y hazlo crujir. Múltiples ubicaciones.
Calle Altata 22, Colonia Condesa, 06100, Cuidad de México, Ciudad de México
Hanky Panky
Bar/Club nocturno
Tenía cierto escepticismo sobre este relativamente nuevo bar clandestino de cócteles de alta gama escondido detrás de una fonda en la Colonia Juárez. El barrio frondoso, antes casi olvidado, está empezando a sentir algunos efectos de la gentrificación de la Roma Norte (también viví cerca de cuatro puertas de ella por un tiempo).
Sin embargo, me encontré encantado aquí. El ambiente es mucho menos pretencioso u hostil que en bares similares de Polanco o Condesa. El menú de cócteles, agresivamente internacionalista, atrae con bebidas de autor con nombres de ciudades globales que aparentemente los inspiraron. La ciudad de Oaxaca está representada en la Guelaguetza: Mezcal Esapín con licor de chile ancho y espuma de mole servida en una cuchara de madera sobre la copa. O el Casa Batló, en la foto, de tequila curado cupreata, mezcal tepeztate y un cordial Caprese. Evite el ajetreo nocturno y tómese una copa a primera hora de la tarde, cuando los cocteleros son generosos con su charla.
Los aperitivos del bar son elevados y satisfactorios: Una ensalada con fresas pega bien, al igual que un ceviche ligero. Hanky Panky tiene la sensación programática de un encuentro en Disneylandia: al salir del bar, se emerge a través de un frigorífico trucado. Aunque ya está considerado como uno de los mejores bares de cócteles del mundo, sigue siendo un lugar de calidad para tomar una copa.
Turín 52, Juárez, 06600, Cuauhtémoc, Ciudad de México
Nadefo
Coreano Barbacoa
Hay una oleada de restaurantes japoneses modernos en la Ciudad de México, encabezados por restaurantes como Rokai y Fideo Gordo, además de cosas interesantes que aparecen con nuevos chefs en las cocinas china, surasiática y coreana. Cantón Mexicali está haciendo algo interesante con una versión de alta gama de los platos chinos tradicionales de Mexicali. Y en la zona obrera de Viaducto, cerca del metro, hay un excelente restaurante de ollas calientes de Sichuan que muchos de nosotros reservamos para nuestros festines entre semana. Mientras tanto, se ha formado un auténtico barrio coreano en la Zona Rosa y en el extremo oeste de la Colonia Juárez. La comunidad está creciendo y prosperando. Hay lugares especializados en pollo frito coreano, así como divertidos antros para beber pocha, donde una vez me escondí mucho cuando extrañaba especialmente la vida allá en Los Ángeles.
Un visitante de Los Ángeles criado con nuestra barbacoa de Koreatown puede que no quiera salir a buscarla aquí, ni en ningún otro sitio. Sin embargo, recomiendo encarecidamente el favorito Nadefo para echar un vistazo a una cena familiar coreana-mexicana informal. Aquí se cocina sobre brasas de mezquite y se lleva a la mesa caliente. La profundidad del sabor añadido en sus pedidos de costilla de ternera y tocino será inconfundible. Cuando se produce un potente momento de ahumado en la parrilla, el personal maniobra unos tubos de ventilación que flotan justo encima a toda potencia. Todos los satisfactorios banchan están expuestos ante usted, y puede pedir cerveza y licores coreanos. ¿Iguala o rivaliza Nadefo con la gastronomía del barrio coreano de Los Ángeles? Me gustaría conocer la opinión de los angelinos, pero por ahora, mi postura es afirmativa.
Liverpool 183, Juárez, 06600, Cuauhtémoc, Ciudad de México
Covadonga
Bar/Club nocturno
No recuerdo cuándo pisé por primera vez esta cantina española asturiana de la vieja escuela, pero puedo decir que probablemente tuvo que ver con un DJ nocturno o con una fiesta posterior a una fiesta posterior en el salón de baile del piso de arriba. En el piso de abajo, en cualquier tarde cargada de expectación, los altos techos y las mesas de formica de la cantina atraen a señores mayores españoles y mexicanos que utilizan el espacio sobre todo para jugar al dominó. Los jueves y viernes por la noche pronto se convirtieron en un imán para jóvenes creativos con ganas de socializar. Los amigos se cruzan y se gritan de un lado a otro del pasillo.
La comida es clásica española y mexicana, como la tortilla española y la sopa azteca, una de las favoritas de la casa. Las tortas están buenísimas. Aquí se trata de beber y divertirse con tequila solo y la “banderita” de lima y zumo de tomate aparte. (Mi tequila favorito para beber en México es Herradura blanco, que tiene una nota de canela más fuerte que el Herradura blanco fabricado para Estados Unidos). Hay salones privados para banquetes en la parte trasera y en el piso de arriba -aquí he asistido a múltiples aniversarios y cumpleaños- y es estupendo durante el día para ver un partido de fútbol. Nuestros “almuerzos” de la oficina de Vice México en la Covadonga durante los torneos de la Copa Mundial se hicieron legendarios.
Puebla 121, Roma Norte, 06700, Cuauhtémoc, Ciudad de México
Xel-Há
Me anima saber que muchos de los viejos encantos de la Condesa siguen floreciendo. Casi podrías pasar por alto la cantina yucateca Xel-Há al pasar por la Avenida Michoacán, con todas las campanas y silbatos que suenan a su alrededor. Esta sencilla cantina, cálida y acogedora, ofrece licores, cerveza y excelente comida yucateca en un entorno que no ha cambiado en décadas. Me reúno aquí con amigos cuando busco una reunión central, casual y espontánea. Xel-Há me ayuda a evocar momentáneamente los muchos viajes enriquecedores que he hecho a la península. Me dirijo aquí para tomar unas copas y sopa de lima, el cítrico caldo de pollo yucateco con crujientes tiras de tortilla, y tortas de cochinita pibil.
Calle Parral 78 Bis, Colonia Condesa, 06140, Cuauhtémoc, Ciudad de México
Molino ‘El Pujol
Este es el concepto de molino del chef Enrique Olvera: una pequeña tortillería tradicional que sirve a una comunidad y ofrece algunos bocados en una tienda de la esquina, preparados con los famosos altos estándares de Olvera. Ven a tomar un brunch modestamente impresionante con el tamal de mole o un tazón de chilaquiles. El taco de aguacate es un espectáculo, con su tortilla azul perfectamente combinada con una hoja santa. El molino, por supuesto, ofrece varias tortillas para llevar por kilo, así como atoles de temporada y bebidas fermentadas como el pulque y el tepache, parte de una explosión de actividad en torno a los fermentos nativos mexicanos.
Gral. Benjamín Hill 146, Hipódromo Condesa, 06100, Cuauhtémoc, Ciudad de México
Mercado de Comida de Coyoacán
Coyoacán es genial por la casa de Frida Kahlo; el mercado tradicional, las tiendas de café y churros, los bares y restaurantes decentes que rodean sus dos plazas; y las increíbles iglesias que están más desgastadas por el uso que por estar vacías como piezas de museo. Hay un montón de restaurantes nuevos y renovados repartidos por las calles adoquinadas de Coyoacán que merece la pena explorar, pero siempre que viajo al sur de la ciudad acudo al tradicional mercado de comida, frente a la Parroquia de San Juan Bautista, para degustar la comida típica de México.
Aquí, los puestos abren hasta altas horas de la noche y ofrecen platos caseros como pozole, jugos y batidos y quesadillas fritas. Busque los puestos más concurridos y hágase un hueco en un banco ante una hábil ‘quesadillera’ que moldea un montón de masa húmeda para convertirlo en un recipiente para la tinga, el huitlacoche o la flor de calabaza. Cubra su quesadilla frita caliente con crema fresca y salsa verde o roja. Pide y come sobre la marcha, porque una nunca es suficiente.
Higuera 30, La Candelaria, 04100, Coyoacán, Ciudad de México
Máximo Bistrot
Reserva
Una fachada plana de piedra en medio del bullicio de la Avenida Álvaro Obregón llama misteriosamente. ¿Es un club nocturno, una concept store, una galería? Lo primero que se ve al entrar es una ventana que da a un frigorífico de maduración en seco, lleno de patos y trozos de jamón ibérico. Se trata de Máximo, el nuevo bistró del chef Lalo García, que toca todas las teclas del actual apogeo culinario de Ciudad de México. (Junto con el cercano Rosetta, de la mejor chef del mundo, Elena Reygadas, Máximo forma parte de una élite de restaurantes que han contribuido a convertir Ciudad de México en el destino gastronómico en el que se ha convertido.
El nuevo espacio, en una gran sala individual con techo de hangar metálico, es un escaparate para los notables platillos de García, como el maíz tierno asado y el kampachi con vinagreta de jengibre y aguacate, antes de aventurarse a probar el magret de pato laqueado o la hamburguesa con queso de buey cruzado Waygu. A sugerencia del sumiller, mi mesa se repartió un seductor Garnacha del viticultor Dominio de las Abejas, del Valle de Guadalupe, Baja California, lo que me sorprendió, ya que no me suelen gustar los vinos del Valle (sacrilegio para alguien de ascendencia bajacaliforniana, lo sé). La convincente historia personal del chef -trabajó en campos agrícolas en EE.UU. antes de ser deportado- es el tema de un nuevo libro de Laura Tillman, “The Migrant Chef”, que afirma que García es el chef del zeitgeist.
Av. Álvaro Obregón 65 Bis, Roma Norte, 06700, Cuauhtémoc, Ciudad de México
Pujol
En una fría noche de febrero, me senté con un grupo en la barra de piedra del Pujol de Enrique Olvera, para degustar el menú omakase del chef de cocina Jesús Durón y su equipo. Siguió una especie de representación operística, con un conjunto de tacos y pequeños platos, y una cascada de postres en una noche que probablemente nunca olvidaré.
Comimos un taco de atún y shiso, un tlacoyo de pulpo, un pequeño pambazo con chorizo de pescado y col rizada, chicharrón de piel de pollo y mucho más. Fuimos por todas y añadimos el maridaje de vinos, un viaje en sí mismo. En esta noche viajamos con un brut espumoso de Puerta del Lobo de Querétaro, a una botella de Cosecha Excepcional de Casa Xímenez-Spínola de Jerez, España. También tenía que probar el mole madre/mole nuevo, la firma culminante de Pujol, vertidos concéntricos del mole “nuevo” y “madre” de Olvera, este último añejado y reembolsado a los 2.989 días precisamente la noche que cené allí.
Olvera ha sido nombrado en repetidas ocasiones uno de los mejores chefs del mundo, ha abierto restaurantes en Nueva York y Los Ángeles, ha publicado libros y parece que domina a todos los demás. Su nuevo local nocturno de mezcal, Ticuchi, también es una estrella en ascenso. Aunque percibo cierta exasperación en el ambiente por todos los éxitos de Olvera, es difícil negar que sigue en la cresta de la ola de la excelencia. La devoción del chef por los ingredientes locales, el abastecimiento sostenible y las asociaciones equitativas no ha flaqueado. Y todo ello culmina en un despliegue nocturno de cocina y servicio que marcan pautas en Pujol. Serio pero juguetón, gregario pero minimalista, conserva su corona -o digamos, penacho- como el mejor restaurante de Ciudad de México.
Tennyson 133, Polanco, Polanco IV Secc, 11550, Miguel Hidalgo, Ciudad de México
El último destino Vista Point
La salida: Hampstead Road y Cherry Canyon Motorway en La Cañada Flintridge; Estacionamiento gratuito en el estacionamiento o en la calle.
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